瞧好了！老祖宗们也爱吃火锅

时近深秋，火锅又开始出来称霸饮食界。

不知道当你将一片鲜嫩肥美的肉片放入锅中涮熟的过程中，有没有思考过一个问题：

火锅这神一样的美食，是什么时候出现在中国人的餐桌上的？

如果以“边煮边吃”来定义火锅的话

那么，它最早可以追溯至商周时期

在青铜文明发达的商周时期，人们制作出了一种有盘鼎（灶鼎）。这种鼎分上下两层，上层用于盛放食物，下层托盘可以燃烧炭火，高度只有10多厘米。笔者说心里话，这种鼎被叫做“小火锅”一点也不夸张，还是那种单人自助类的。

▲故宫博物院收藏的有盘鼎

当然，关于火锅的明确文献记载，就要到汉代了。不过那时候它还是不叫“火锅”，而是被称作“锥斗”（也有叫“刁斗”的）。食物可以被放于其中，用炭火温食。不过，要说方便，还要属“染杯”。平时生活中，可以用来温酒。等到馋了，添水切肉就可以来一场说吃就吃的火锅盛宴。

1988年，江苏扬州西北郊甘泉乡姚庄的西汉墓中，即出土了青铜制成的“染炉”和“染杯” ，还有配套的铜鼎、铜勺、铜颤、铜釜、漆盘和漆耳杯。嗯，全套火锅装备，亲，不来涮一片羊肉吗？

▲江都王大云山汉墓出土的西汉青铜染炉染杯

等到了三国时期，火锅进入到了它新的进化时期。《三国志》有载： “魏国初建，为大理，迁相国。文帝在东宫，赐繇五熟釜”。这里说的“五熟釜”，内分数格，开煮时，中间炉火炽烈，四周汤羹沸腾，可以同时煮熟多种食物。

▲南京博物院的汉代分格鼎  

像不像我们现代北京东来顺和重庆九宫格的初级合体? 

▲北京东来顺火锅

▲重庆九宫格火锅

这种酣畅淋漓的吃法

也非常受北方游牧民族的欢迎

从内蒙古昭乌达盟敖汉镇出土的壁画中

我们就可以清晰的看到

三名套马的汉子围着风炉上的锅

在兴高采烈的煮着什么

旁边的大铁锅内盛放着貌似羊腿的物品

前方矮桌上还有碗碟

经考古专家推论

壁画反应的正是

辽契丹民族围坐吃火锅的情景

（虽然烹煮手法略粗糙）

相比较来说

陶渊明吃起火锅就比较优雅了

在怒炒老板、归隐田园的日子里

陪伴他的，就只有诗，酒，菊和火锅

很显然，这四者可以有效结合

将火锅吃出一种意境来：

吃火锅时，在火锅中放上几朵菊花

这样一来，举杯饮酒，低头有花

肚中有肉，何愁做不出好诗？

▲陶渊明

这种新鲜的吃法

在唐代受到了

追求意境享受的文人骚客热力追捧

被时人称为“菊花火锅”

一直到了清朝末年

还是慈禧太后的心头好

不过论对吃的研究

宋朝人从来没怕过谁

火锅也被他们开发出了新的制法和吃法：

涮肉时用的肉，

要求薄如蝉翼，

具有特殊的美感。

具体请参见

南宋林洪所著《山家清供》中

记载的一道火锅菜

名字起得很文艺，叫“拨霞供”

冬天，山野之中有客人来访

仓促之中没什么好东西款待

就搬来桌子、风炉、锅，备好酒酱椒料

将野兔肉片成薄片腌制

将筷子一一分给来客

请他们坐在“风炉”（上面架着火锅）四周

将腌制好的兔肉放入沸水中滚熟

夹出后即可食用

口味重的还可以蘸取少量调料

林洪后来也亲口吃到了

惊为天人

大赞其：“浪涌晴江雪，风翻照晚霞”

（其实就是汤锅沸腾如白雪，兔肉鲜红似晚霞）

不用说

这种文艺气息满满

味道赞赞涮兔肉火锅

直接拿下了宋朝人

那不轻易向外物低头的味蕾

明朝时期，火锅不负众望的被选入皇宫

成为皇帝“时时恩宠”的一道宫廷御膳

现存的明代御膳食谱中

专有一道名为“特味火锅”

加上明代辣椒传入中国

也许，这“特味”就是指的辣火锅也不好说

到了清代，各种火锅盛行于世

主料也由牛羊兔等纯肉类

发展为鱼肉菜蔬应有尽有

像东北民间盛行的“野意火锅”：

“以锡为之，分上下层，高不及尺，中以红铜为火筒著炭，汤沸时，煮一切肉脯、鸡、鱼，其味无不鲜美。富者兼备参、筋，佐以猪、羊、牛、鱼鸡、鸭、山雉、虾、蟹子肉或食饺。”

康熙和乾隆这爷孙俩

就是野意火锅的究极发烧友

开千叟宴首选菜品就是它

清代民间也出现了以“羊肉火锅”

驰名天下的正阳楼

AND

以“一品锅”而名声大噪的聚宝盆饭店

（他家还有“什锦锅”“菊花鱼锅”“白肉锅”……）

据《清稗类钞》中说：“京师冬日，酒家沽饮，案辄有一小釜，炽火于下，盘置鸡鱼羊之肉片，俾客自投之，侯熟而食，故曰‘生肉火锅‘”。

人们“无分教内教外，均以涮羊肉为快”

火锅在清代就已经彻底征服了首都人民

不说古代，现代火锅店也开遍了中国的大街小巷，还冲出了国门走向了世界。而且根据各地风俗和物产的不同，火锅的吃法和口味也相差甚远。

谁也不敢打包票说，自己吃遍了世界上所有的火锅。

参考文献

《火锅探源》

《火锅纵横谈》

《火锅史话》

《火锅，吃出来的文化古董》