唯美的焦外散景，是这样拍出来的
在刚接触摄影时，对焦是每个人都需要重视的基本功。我们要学会准确对焦，把物体放在焦平面内，才能拍出清晰的照片。
不过，清晰与否，并不是评价照片好坏的唯一标准。事实上，许多看起来普普通通的景物，放到焦平面以外，却会呈现出别样的美感。
一串普通的小 LED 灯，把它放到焦平面以外，却会变成这样：
雨后铁丝网上挂着的水珠，在焦平面外，会变成这样：
这些弥散的柔和小光斑就是焦外散景，它能轻易地为画面制造迷离、奇幻的小清新风格，是把平淡场景拍出文艺范儿的利器。
今天要为您介绍的，正是制造、利用焦外散景的具体方法和拍摄注意事项。想让您的照片又漂亮又有格调吗？那就往下看吧~
1. “制作”方法
焦外散景的“制作”方法其实很简单，选择一些接近点状的光源或高对比景物作为背景，再开大光圈，让这些点光源位于焦平面外就可以了。
一般来说，光圈越大，景深越浅，背景景物失焦的程度就越深，点光源就越发散，散景的效果就越明显。
但在实际应用中，并不是光圈值越大就越好。
诚然，光圈值越大，散景光斑的“个头”就越大，但如果背景处的点光源数量多而分布密集，过大的光圈会让散景光斑相互堆叠，不太好看：
f/1.8，光斑大幅虚化且连成一片
在这种情况下，稍微调小些光圈，让光斑之间相互分离，轮廓清晰些，数量多些，亮度高些，效果可能反而更好：
调小至 f/3.5，看起来好多了吧~
在动手拍摄时，你可以调整多个光圈值来观察散景的实际效果。利用相机的实时取景功能放大观察，你一定能调出最想要的散景。
“老湿，光圈不够大怎么办？”如果光圈实在不够大，景深不浅，那就控制好对焦距离吧。
总所周知，对焦距离越近景深越小，对焦距离越远景深越大，对焦无穷远处则画面处于泛焦状态，整体处于清晰范围内。
如下图，对焦无穷远时，把光圈开到 f/3.5，画面也完全没有出现虚化，更没有散景。
对焦无穷远，光圈再大也不会有散景
正是基于这一原理，如果你的光圈不是特别大，那就让主体靠近镜头些，同时控制一下背景到主体的距离，这个距离越大散景就越明显。
如下图，光圈并不是很大，只有 f/5.6，但由于主体很近而背景很远，散景依旧十分明显。
2. 镜头选择
首先尽量用定焦头，毕竟在各项成像能力的指标上，定焦头都甩同焦距的变焦头半条街；然后，你就该考虑焦距了。
镜头的焦距越长，景深往往也越浅，虚化效果越好，也就更容易拍出焦外散景。一般来说，拍摄这类题材需要使用 50mm 焦距以上的镜头。
短焦距镜头要拍摄这一题材，必须保证主体和背景之间有相当的距离，才能实现对背景的虚化；即使成功虚化了背景，散景往往也不太明显。
如下图，使用 24mm 广角头拍摄，把光圈开到 f/1.4，虚化和散景仍然不太明显。
镜头的二线性，也是值得我们考虑的因素。
具体解释这个概念可能会比较麻烦，直接上例子吧。我们先来看一张二线性明显的例子。
可以看见，焦外散景的边缘比较锐利，感觉就像是一个个的小圈圈，具有相当的存在感。
再换个二线性不明显的镜头来拍同一场景试试：
焦外散景的边缘过度均匀而柔和，“如奶油般化开”，存在感较低。
二线性是衡量镜头成像能力的重要指标，一般认为二线性越明显焦外成像能力越差。越好的镜头，二线性往往也越不明显。
但具体到拍摄焦外散景这一题材，还真不能就简单地认为“要用二线性不明显的好镜头来拍”，关键在于你对散景的定位。
如果你拍的是人像，当然不希望散景的存在感太强，对主体形成干扰，所以要用二线性不明显的镜头，让散景低调而自然地充当美丽的点缀：
人像镜头的二线性一般都不明显
而如果你拍摄是风光、静物，要用散景来为画面创造趣味性和小清新的感觉，甚至是以散景为主要看点，用二线性强的镜头也是个不错的选择。
3. 拍摄场景
理论上，只要条件符合，所有场景都能拍摄焦外散景，但最适合的还是以下几个拍摄场景：
人造光源最为接近点光源形态，以人造光源为主的拍摄场景（如城市夜景、室内），非常适合拍摄散景。
与自然光源相比，人造光源最大的好处在于可控。你可以通过改变灯的数量和颜色，调整散景的效果。
LED 灯形成的散景
树丛缝隙中透出的点点阳光，密集、微小而常见，是白天最常见的散景拍摄主题。
以树缝光线拍摄散景，最大的好处是在白昼的光照环境下，前景景物的表现力更强，选择范围也更广——花花草草和帅哥美女都很不错唷~
树缝透光形成的散景
遇上雨雪天气时，配合高速快门，你能将空中的雨滴凝固成焦外散景，画面非常有意境。
遇不到雨天，你可以自己拿喷雾器喷喷水。需要使用足够快的快门，并注意防水。
在逆光下，水珠被光线照亮，更适合拍摄这类照片。
以空气中的水滴为对象拍摄散景
草丛中悬挂的露珠，拍摄手法也和雨滴相似
大量重复的、对比度高的小景物，如绿草丛中的鲜花，蓝天下枝头上的花朵，也都可以通过技术手段处理成散景。
不过，正如前文所说，这种玩法对镜头有一定要求。如果你只是想把散景当陪衬，突出主体，你可能得用高档一些的牛头才行。
高对比、大数量小景物拍散景
4. DIY 自定义形状散景
不同的镜头，散景形状也有略微差别。有标准的圆形，有整体接近圆形而略有棱角的多边形，有微扁的椭圆形，还有很扁的鱼鳞形......
不少摄影发烧友正是因为沉迷于这些不同形状散景的魅力，才陷入了“买买买”的剁手狂潮，无法自拔。
鱼鳞形散景
不过再怎么说，散景的形状总体上还是接近圆形的，原因也很简单：
散景的形状是由相机光圈开孔形状所决定的，而出于光学成像原理和结构效能，光圈开孔的形状总是趋于圆形，而不可能非常不规则。
如果光圈的形状十分奇怪，极度不规则，且不说是否影响成像，厂家在制作的时候估计先得吐血三升吧...
“不对啊老湿，你不是说散景都是接近圆形的吗？我怎么看见别人家的散景形状很多样化，一点儿也不圆呢？这是怎么弄出来的？”
五边形和星形散景
桃心型散景
这些各种各样形状的散景到底是怎么弄出来的呢？很简单，做一个自定义形状镜头盖不就行了嘛！
你需要的材料很简单，一张纸质稍硬的黑纸就足矣，再遵循以下步骤，就可以做出你想要的自定义形状焦外散景了：
首先，准备一张黑纸，将镜头压在纸上，画个和镜头同样大小的圈。然后，沿着圈的形状剪下黑纸，最好稍大些，确保这个镜头盖能完全盖住镜头。
最后，对折黑纸，在黑纸剪出你想要的图案。这样，就大功告成了~
裁剪形状的大小和形状，决定了你焦外散景的大小和形状。个人建议，稍微剪小一些，散景光斑的“塑形”效果更好。
把做好的纸盖平铺在镜头上，用胶带固定，你就可以拍出想要的自定义形状焦外散景了！
纸盖遵循“宁大勿小”原则，务必要盖满整个镜头，还要记得用胶带把边缘全贴上，千万不要留下缝隙，不然你这一通功夫就白费了。
