【法国】普罗旺斯阿尔勒，一不小心走进梵高的画作中
邮轮码头附近的河中伫立着一座破毁的桥墩，岸边残存的桥头雕塑仿佛在向人们诉说这里悠久的历史。
罗讷河边古老而整齐的石驳岸与一百年多年前梵高所画的《阿尔勒的罗讷河畔》（见下图）一模一样。 《阿尔勒的罗讷河畔》（文森特·梵高） 从河边的小道向小城内望去，古朴的房屋依然保持着古老的风貌，石墙上爬满的绿色藤蔓和窗台上鲜艳的盆花给人以宁静祥和之感。
小城的四周还残存有几段斑驳的城墙，诉说着岁月的沧桑。
这是阿尔勒最北端的城门--骑兵门，城门二边是二座圆柱型的碉楼。穿过骑兵门，便进入了这座小城。 小城的街道狭窄而弯曲，慢慢行走在这些蜿蜒交错的街巷里，仿佛在细细聆听一个古老的传奇故事。
街头随处可见精美的雕塑和壁画，处处彰显着小城浓浓的艺术气息。
而时不时进入你视线的室外装饰画好像在提醒每一个访客，这座小城与梵高有着不解之缘。
阿尔勒城的历史可以追溯到公元前7世纪，这里原来是腓尼基人的聚集地，后来被罗马人统治，在康斯坦丁皇帝即位后成为罗马帝国的第二个首都，管辖当时的西班牙、英格兰以及高卢各个行省，可说是显赫一时。因此小城里古罗马遗迹随处可见。
这座形同废墟的建筑是建于公元4世纪的康斯坦丁公共浴场，在罗马帝国时期，公共浴池有两种用途：既可以在角力场开展体育锻炼（相当于今天的健身房），又可以在浴室进行身体清洁。
这张复原图，重现了这座浴场当时的宏大规模和气势。
这是一座希腊-罗马式的露天圆形剧场，建设于公元1世纪末，虽然在漫长的历史长河中遭到了不同程度的拆卸与分割，但仍然依稀可见其当年雄壮的风姿，至今仍然每年上演很多演唱会和歌剧。 阿尔勒小城里最显眼的地标则是这座阿尔勒竞技场，它是修建于罗马时代的圆形角斗场，建于公元前40年，长136米，宽107米，共两层，每层有60个拱门，可容纳2.6万多名观众。
当年，奴隶们在这里进行残酷的生死肉搏竞技，现如今这个古老的竞技场仍然是阿尔勒人斗牛和节日盛会的场所。
从罗马竞技场后面的大街，一直向下走，便到了小城里最开阔的地方，共和国广场。广场上耸立着高高的方尖碑，对面是市政厅和圣特罗非姆教堂。
这座圣特罗菲姆教堂散发着浓厚的中世纪韵味，今天看上去虽不太起眼，却曾经是当年欧洲最大的教堂。中世纪时，这座教堂位于前往西班牙圣地亚哥大教堂的参拜路上，众多信徒的前来使得这里名声大噪。
教堂入口上方的拱形部分和回廊石柱上的雕刻将《圣经》的故事唯美地呈现给世人，精美绝伦，值得驻足细细欣赏。
对相当一部分游客来说，来阿尔勒的最大乐趣莫过于穿行在迷宫般的小街巷里，去搜寻梵高，这位生前郁郁不得志的天才画家的足迹。 如果说阿尔勒的曲折街道、罗马遗迹和多彩房屋让你有种似曾相识的感觉的话，那是因为文森特.梵高曾经把这些画在他200多幅作品中，这座小城都着大量的梵高的痕迹让你去凭吊。
梵高住在拉马廷广场的“黄金屋”早已不见了踪影，不过在弗洛姆广场上，人们一眼就能认出《夜晚的露天咖啡馆》画作的原址。
在那幅著名的画作中，咖啡馆橘黄色的墙壁和棚架与深蓝色的星空形成鲜明的对比，显得比白天更有生气。如果你晚上来，会发现这里与画中的意境还是很贴切的。实际上，咖啡馆的原型早已毁于二战之中，现在的这个咖啡馆其实是仿照梵高的油画重建的，不贴切才怪呢。至于那幅画作，现在则收藏于美国耶鲁大学的画廊中。 阿尔勒城中最不容错过的梵高遗迹就是梵高割掉自己的左耳之后住过的那家医院。破旧的院墙，很不起眼，我拿着地图问了很多人才好不容易找到这里。门的上方刻着“HOTEL DIEU”。1888年2月梵高因精神失常割下了自己左耳垂儿，被送到了这家医院接受治疗。 1890年10月27日，梵高自杀身亡，年仅37岁。后来随着追寻梵高足迹的游人的增多，医院被迁往别处，这里已被改造成梵高艺术中心。
1889年4月，住院期间的梵高绘制了一幅《阿尔勒医院的庭院》，描绘了当时医院中庭花园的景象。现在的中庭是按照梵高的画重新改造的，中间是一个喷泉，鲜花盛开的花圃呈放射状地环绕四周，从高处看，很像一个巨大的调色板。 这是梵高的原画《阿尔勒医院的庭院》，因为他是在二楼阳台上画的，所以视角比较高。
这是我看到的花园实景，和梵高画作的贴合度很高。
庭院里的花朵姹紫嫣红，绚丽多彩，这里成了阿尔勒最热门的景点，每天吸引大量的游客前来一睹梵高画中的真实场景。 中庭四周是漂亮的长廊，过去是一间间的病房，人们可以想象这里的某一间曾是梵高居住过的。
梵高在这个小城停留了十五个月，创作了约二百幅油画，达到了其一生中创作的鼎盛期。当年，生活和情感极为不幸的梵高，并不为世人所理解。阿尔勒的市民因无法忍受他创作艺术的“疯狂”而联名上告，要求市长把梵高关起来。现如今，这座小城却因为梵高的艺术成就而名声大噪，成了梵高粉丝心目中的圣地，这恐怕是梵高生前以及当时的阿尔勒市民所想像不到的。
