儿子，你是不是有喜欢的人了

《了不起的盖茨比》中的西装着装很讲究

科普长文，没有广告推荐，请放心阅读。

很多人买西装的时候，要么是面对满目琳琅的西装不知道买什么，要么是十分机智地让老妈去买，然而有经验的人都知道，这还不算重点，重点是不同的场合需要不同的西装。

所以买西装首先要明确自己的着装场合：这是什么场合，地点在那里，什么时间，我在这个场合中是什么身份，我要干什么。

这篇文是针对大众写的，你看完之后就可以去买到合适的西装，所以很多虚的我都不谈了，直接上干货。

目录：

1、常见场合：根据不同场合找到适合的西装，然后直接去第二节看相应的搭配

2、西装搭配：西装+配套衣饰

3、避坑 格调：所有影响个人形象的细节都在这里

4、尺寸：试穿西装是否合身

常见场合

什么场合穿什么衣服，衣服具体怎么搭配，这些不是一个人说了算，而是已经形成了一套完整的理论体系——着装规则「the dress code」，发端于英国，发迹于美国，系统化于日本。百年岁月也没将其改变多少。

着装规则在国内不太普遍，但是有格调的男性都会了解一些。

完整的着装规则，远比这张图复杂

​一些人会觉得着装规则就是为了炫富，为了表明自己的阶层比别人高，其实不然，服装级别具有「平等精神」，级别不具有社会地位高低的概念，级别虽有高低之分，但不等同于阶级性和等级性，服装级别存在的意义，一是识别作用，避免尴尬，而是规范行为，表示尊重。

不按规则着装就像是一周不洗头出门，头发被油脂黏在一起，白色大块的头皮屑时不时掉在深色的衣服上，出去拿个快递买瓶汽水也许没啥，但要是去谈生意，别人会怎么看你？

结合国情，本文将不同场合所需的西装罗列如下：

（按照场合出现频率高低，从上到下排列）

正式场合：国际谈判、正式谈判、正式会议、商务会议，

以及其他需要穿套装且不需穿礼服的场合，

公务、商务的「职业装」

——西服套装

西服套装的演变历史

休闲场合，

运动场合，

正式的公务、商务场合，

（运动西装不能直接用在正式场合，必须再进行一定搭配才可以）

以及其他需要穿着便装的场合

——运动西装

标准版运动西装

水手版运动西装

非正式的公务、商务场合，

休闲场合，

以及其他需要穿着便装的场合

——休闲西装

休闲西装的演变历史

正式场合：国际谈判、正式谈判、正式会议、商务会议，

以及其他需要穿礼服的场合，

比西服套装等级更高

——黑色套装

黑色套装

夜间：

正式场合：正式晚宴、典礼、仪式、颁奖典礼、舞会、鸡尾酒会，

现代音乐会的表演艺术家，

以及请柬上写有「black tie」的场合

——塔士多（音译自英文 texdo ）

舞会、鸡尾酒会

——也可以：夏季塔士多、梅斯、花式塔士多

塔士多

日间：

正式场合：正式公务、商务场合、婚礼、仪式，

古典音乐会的艺术家

——董事套装

董事套装，和董事会成员关系不大

夜间：

公式化场合：重大颁奖仪式（如诺贝尔奖）、皇室婚礼、皇室晚宴，

古典艺术：古典音乐演奏家、古典歌剧演唱者，

以及请柬上写有「evening dress」或「white tie」的场合

——燕尾服

燕尾服

日间：

公式化场合：古典赛马会、皇室婚礼、皇室举办的仪式和典礼，

古典艺术：古典音乐会的指挥家和演奏家，

以及请柬上写有「morning coat」的场合

——晨礼服

晨礼服

日间和夜间的区分：

日本：18:00

欧美：17:00~18:00，比较灵活

都以掌灯时间为区分界线

西装级别（由高到低）

第一礼服（晨礼服、燕尾服）

正式礼服（董事套装、塔士多）

标准礼服（黑色套装）

商务西装（西服套装 便装[运动西装 休闲西装]）

潜规则：

█就高不就低：假设一场宴会表示：可以穿塔士多，也可以穿黑色套装，那么出于尊重和礼貌，最好穿塔士多。

█就晚不就早：以诺奖为例，颁奖仪式下午举行，按规则应该穿晨礼服，但是紧接着，后面有晚宴，需要穿燕尾服，而中间时间间隔来不及换衣服，所以诺奖的男性得主在受奖仪式上都是穿燕尾服。

█宴会上，侍者的礼服级别要比来宾高。

外套选择

（本文只介绍西装，所以有关外套的内容就不详细介绍了）

按照着装规则，如果天气很冷，西装里面不能穿毛衣，外面不能穿羽绒服，所需要做的就是在西装外面穿一件外套（大衣）以达到保暖御寒的效果。

当然，如果不按规则穿，在国内也没太大事，毕竟国内的着装规则还没建立起来，问题也就止步于影响个人形象。

五种常见外套

正式场合、公式化场合，

即穿西服套装、黑色套装、塔士多、董事套装、燕尾服、晨礼服的场合

——柴斯特外套

正式的商务、公务活动，

即穿西服套装、运动西装，

——常服外套：波鲁外套、巴尔玛外套、堑壕外套

非正式场合、休闲场合，即穿着运动西装、休闲西装

——休闲外套：达夫尔外套

西装搭配

1西服套装

使用范围广、穿着人群多。

西服套装标配

西服套装不属于礼服，可以变动的搭配范围比较大。所以下面就直说不能变动的：

不变：西服套装在面料材质、颜色相同，这样才能叫做套装。

西装颜色越深越正式。

推荐深蓝色，这样也可以用于礼服黑色套装，一服多用，节约预算。

如果不打算用于黑色套装，也可以选择其他颜色，比如很容易驾驭的炭灰色。

纯黑色的衣服，除了礼服，都很挑人，故不是很推荐。

2运动西装、休闲西装

运动西装则比较神奇，通过搭配，上可礼服，下可休闲，可以变动的搭配范围极大。

运动西装标准搭配

不变：上深下浅（即：主服颜色深，裤子颜色浅）、金属钮扣、徽章（俱乐部所持有的社团性标识）

运动西装常见有两种款式：

​

■标准版：单排三粒扣、船形口袋袋、夹袋盖的贴口袋

■水手版：双排四粒扣、船形口袋袋、夹袋盖的挖口袋

█礼服风格：

■运动西装晚礼服

翼领衬衫、黑领结、灰色格子裤、漆皮鞋

■运动西装日间礼服

企领衬衫、银灰色领带、浅色西服常裤+马甲、黑色皮鞋

█商务风格：灰色裤子或格子裤

█可正式可休闲：卡其裤

█偏向休闲风格：灯芯绒裤

█休闲风格：牛仔裤

█运动风格：运动短裤

休闲西装真的是自由搭配，可变动范围最大。

休闲西装标配

3黑色套装

唯一的全天候礼服，社交场合涵盖最广，是当今公务商务正式化场合适用最广泛的礼服，号称“万能礼服”，后面介绍的四种礼服的使用频率都在逐渐下降。

黑色套装在着装规则中，有两种说法，一个是「Black Suit」（黑色套装），另一个是「Dark Suit」（深色套装）。在这里，深色往往指深蓝色，按照国际惯例，蓝到深处自然黑。

在诸多原因之下，深蓝便成为国际礼服（黑色套装）的标准色；黑色为正式礼服（燕尾服、塔士多礼服等）的标准色。

黑色套装标配

█黑色套装主要分为两种款式，没有级别高低之分：

传统版

​

现代版

■传统版：戗驳领、双排扣六粒、高驳点（高开领）

■现代版：戗驳领、双排扣四粒、低驳点（低开领）

一般情况：双排扣不搭配马甲

平驳领可视为戗驳领的简化版

█黑色套装通过搭配，可以用作：全日候礼服、晚间礼服、日间礼服。

■全日候：

白色企领衬衫、灰色领带或斜纹领带、领针、袖扣、纯色口袋巾、黑色皮鞋

■晚间组合：

更换：塔士多衬衫，黑色领结，漆皮鞋

■日间组合：

更换：黒灰条相间的裤子、银灰色领带和马甲

4塔士多

█标准版又分为英国版、美国版、法国版，礼仪级别相同，搭配元素相同，仅表达风格不同，主流社交界常用英国版、美国版。

塔士多分类

■英国版：单排一粒扣、戗驳领、马甲

■美国版：单排一粒扣、青果领（源自吸烟服）、腰封（即：卡玛绉饰带）

■法国版：双排四粒扣、戗驳领、马甲或腰封

塔士多标配

搭配：双翼领褶裥衬衫、黑领结、白色口袋巾（自然式折叠）、锻面青果领、黑色宝石装饰扣、腰封或马甲、链扣、白色手套、黑色漆皮鞋、背带。

█梅斯

夏季塔士多的一个特殊版本，目的：与标准塔士多区别对待

梅斯标配

■特点：上白下黑：白色短上衣+黑色单侧章裤子、腰封（夏季）和巴拿马草帽（夏季），其余与塔士多标准版同。

■分类：英国版、美国版、法国版

作为个性化晚礼服，艺人、新郎等使用较多

█夏季塔士多

夏季塔士多

■特点：与梅斯一致

■分类：英国版、美国版、法国版

多用于夏季，且多被娱乐明星穿着

█白色塔士多：上下皆白

白色塔士多

5董事套装

董事套装标配

■最大特点：裤子与主服同质同色。

■董事套装的细节搭配组合与晨礼服近似：

企领或翼领衬衫、银灰色领带、领针、链扣、圆顶礼帽、白色手套、白色口袋巾、黑色皮鞋

6燕尾服

燕尾服标配

燕尾服款式特点：

敞式门襟、六粒装饰扣、戗驳领（锻面）、袖口四粒扣、手巾袋、下摆开衩（至膝部）

搭配：

双翼领衬衫、衬衫胸挡、白色领结、白色棉质手套、白色棉麻口袋巾（三角式折叠）、胸省、白色低开襟方领或青果领马甲（目前多用简化版：背面只有一条带子相连）、链扣、黑色丝绒大礼帽、双侧章、旋转式袖扣 衬衫扣（贝壳类或白色宝石类，不用黑色）、怀表、球柄手杖（勾柄手杖则是日间使用）、黑色柴斯特外套、白色丝巾、前端带有蝴蝶结的漆皮鞋（如果有人觉得蝴蝶结是女士的标配，那说明他还没有真正了解绅士文化）

7晨礼服

使用越来越少，多数被董事套装或黑色套装取代。

晨礼服标配

■分类：标准版晨礼服、阿斯克特晨礼服（看赛马）、正式版晨礼服

█区别：

■标准版：银灰色马甲

■正式版：黑色马甲（与主服面料相同）

■阿斯克特晨礼服：主服、马甲、裤子都为灰色，且面料相同

█晨礼服（标准版）：

翼领衬衫+阿斯克特领巾（或：企领衬衫+领带）、戗驳领、白色口袋巾（两角式折叠）、马甲、背带、一粒扣、黑色或灰色大礼帽、白手套、黑灰条纹裤、勾柄手杖（源自雨伞）、白色棉质手套、黑色皮鞋（不需要漆皮的光泽）

█细节

■领带纹样：花纹越含蓄内敛，礼仪级别就越高，标配：银灰色领带

■传统的阿斯克领巾：专属于晨礼服的固定搭配。

■领针：固定领带、装饰

■袖扣：比燕尾服朴素一些

■大礼帽：黑色丝绒大礼帽、灰色毛呢大礼帽（级别低于前者，多用于看赛马会）

英剧《神探夏洛克》中，华生和夏洛克穿着晨礼服。正常婚礼中，新郎和伴郎的礼服应有级别高低之分，该剧为了卖腐等剧情要求，便没有遵从这个规则。

避坑 格调

买东西最怕的就是，明明花了大价钱，却买到低劣之物。

一个男人可以不富有，可以不高大，可以不够有才华，但却不能低级。

所以这一节，将对西装的各细节进行剖析，简单直白地告诉你，哪些算得上高级，哪些是坑，以及那些看起来没啥的西装为什么会那么贵。

在开始介绍之前，先说两句，如果每个细节都要追求到位，你的钱包可能消受不起。通常店员不会讲这些很专业的话题，他们只会讲这么怎么怎么好，那个怎么怎么合适，没有专业解释那就是在忽悠你花钱。

1成衣or定制

成衣是指那种买来就能穿的衣服，就是普通服装店里的衣服，与之对应的就是定制。

西装定制

国内定制西装的价格差别很大，最低的几千块钱就可以定制，而高端的西装定制则必然会提到英国伦敦的萨维尔街。

萨维尔街（Savile Row），男装定制圣地

2面料

面料需要注意的点有很多，比如说保暖、触感、质感……但实用性方面，最重要的是抗皱！

褶皱不就是看起来邋遢一点吗？不不，对西装来说，褶皱的下一个阶段，就是报废。所以西装一定要平整，抗皱性一定要好。

用手抓一把，看能不能马上恢复平整，恢复速度越快就表明抗皱性越好。

平常可以这么悬挂

此外，还有一个很玄学的要求也很重要，就是高级感。要求也很简单，就是看上去要高档，不能有廉价感，其中包括质感等各种直观感受。说白了就是俩字，感觉。

这种感觉也很好找，去看看那些高端定制十几万的西装是啥样，买不起也要看一看，有条件的尽量看看实物，看完再去找套很便宜的对比，这么一对比就能找到感觉了。

只要见的多，一个人的品味自然就形成了。

所以强烈建议，买高端的消费品，尽量要看到实物再下手。

这里有一些很干的内容可以给大家参考。

西装面料主要可以分为：精纺面料、粗纺面料和混纺面料。

精纺面料和粗纺面料都属于上等面料，绝大多数是100%纯羊毛制作。

■缺点：容易霉蛀、易起球。

■优点：抗皱性好、格调高。

混纺面料中有一类是纯化纤面料，目前公认的是，纯化纤面料是很低端的面料，价格低，格调也低，有条件的话，不建议买纯化纤。

有一点不得不信，材质也是存在格调鄙视链的，站在鄙视链顶端的是天然材质（比如棉麻、羊毛），而底端的一般就是化纤之类人工合成的材料。这也是为什么很多奢侈化妆品会以纯天然材料作为卖点。

精纺面料最近几年好像很流行，很多西装成衣也会用这种面料。那我也就说一下，免得那些卖西装的忽悠大家。

细腻有光泽，也是面料的评价标准之一

3精纺面料

█衣服的薄厚

薄厚直接影响穿着的季节，而决定薄厚的则是克重（单位：gr）。

克重：每米面料（面料幅宽通常在1.5米上下，所以实际上约为1.5㎡大小）的重量。

参考：

■春秋：250gr - 300gr

■夏季：200gr - 250gr

■冬季：300gr - 350gr

█抗皱性

支数是衡量面料细腻程度的单位。同等重量下，支数越高，面料越光滑细腻，对应的，也越容易起皱，价格越贵，使用寿命也越短。

越是细腻光滑的面料，越是适合正式场合。在国家元首级会面这类重大典礼上，会使用超高支面料。

有人推荐100~130支作为日常穿着，说是抗皱性好，极易成型，悬垂感也好。但也有人说，100支以上就算奢侈。具体选多少支，看个人预算吧。

█羊毛材质

大多数精纺面料是由100%纯羊毛制成，羊毛的回弹性比较好。

比较有名的是澳洲美利奴羊毛。

也有的会在羊毛中混10%羊绒，以达到更好的悬垂感。羊绒可以使布料更柔软，过多的羊绒则会造成松垮感。

█织法

织法指纱线织成面料的方式。

推荐斜纹织法，这样的面料细密紧实，悬垂感和报型性比较好。缺点是耐磨性、牢固度不如平纹织法。

斜纹

4对格对条

对格：接缝处，面料的格子依旧可以对上

布料连接处的格子或者条纹可以接的上，不会错开。

这是定制西装的特点，成衣不会要求这些。如果定制西装达不到这个标准，那它配不上「定制」这两个字。

5衣领

一个好的西装衣领，是自然翻折过去的，不是靠熨烫折过去的。如果是熨烫处理的死折，会看到熨烫的折痕。

熨烫处理：可以看到明显折痕

自然翻折

能做到自然翻折的衣领，都是靠着优质的麻衬做到的，也就是说，这个衣服的胸衬质量很好。这和烫成死折的成本是完全不一样的。

6胸衬

胸衬就是在西装面料和里衬中间的那一层，可以保持胸部的造型。

好的胸衬，就比如麻衬，差的胸衬，就比如粘合衬。我在找资料的时候就看到有人花了1万多买的西装，用的是粘合衬。

胸衬分类

█粘合衬为什么差？

■首先，粘合衬成本很低，不透气，造型僵硬，不方便活动。

■其次，洗的多了，还会脱胶，胸部表面会有气泡，凹凸不平，乃至变形。

■有人说，穿个3年基本就废了。

好一点的胸衬就没有这个问题，它的问题就只有一个，贵。

7纽扣材质

纽扣的差别主要体现在材质上。

金属扣、牛骨扣

贝壳扣、树脂扣

■塑料纽扣，也叫做树脂纽扣，每颗纽扣都长一个模样，一看就很低端，而且也确实低端。

■高端（昂贵）的纽扣，是用动物的角质制作的，比如牛角扣、贝壳扣、牛骨扣等。

■但是在西装级别上，级别最高的是金属扣。

■除此之外，还有果实扣等。

█袖扣

西装可以装饰玩花样的地方特别多，衬衫袖扣就是其中之一。

衬衫袖扣

8袖口

袖口的扣子，一般是1~4颗，扣子越多，正式感越强。

扣子数量 正式程度

与扣子对应的，就是扣眼。

扣眼可以打开的，是活扣，这样在必要时候，可以把袖子卷起来。

死扣则做不到这一点，这时候扣子只有装饰作用，没什么意思，不如活扣。

有些讲究的，还会要求扣眼必须手工缝制，最近有个人气很高的高端手工缝制扣眼叫做「米兰眼」，与米兰无关，但极为美观，正宗的「米兰眼」对工匠师傅的手艺要求很高，所以价格也很高。

米兰眼

9纽扣扣法

西装上衣按照扣子的排数可以分为单排扣和双排扣。

正式场合要求，该扣的必须扣住，不该扣的也必须不扣：

█单排扣扣法

单排扣扣法

三粒扣：最上面的扣子，正式场合需要扣上，休闲场合则不扣。

█双排扣扣法

双排扣扣法

█就坐的时候要把扣子解开，起身的时候要按照原样扣上。

非正式场合，可以不扣。

█西装袖扣：全扣

西装袖扣

工作时：第一颗扣子解开。

其余时间，全扣

█衬衫袖扣：扣。

█衬衫领扣

 不系领带：不扣。

系领带：扣。

（领结同理）

如果为了在女生面前表现自己，系了领带，还不扣领口扣子，那不叫风流，叫流氓。风流和流氓的判断，关键在于脸，你们永远也猜不到女生的审美，昨天还是成熟大叔，今儿就成油腻老狗逼了。放弃吧，好好穿衣服。

顺便说一句，如果嫌领带勒脖子，其实是衬衫领口尺寸太小，这种情况在胖子身上比较常见，要么换衬衫，要么减肥。

10袖长

西装自然要配衬衫，一般而言，西装袖要比衬衫袖短一点。

那具体短多少呢？普遍说法是1cm左右，这个说法没错，但是如果不是1cm，也不一定有错，因为这玩意没有硬性规定。

袖长

定制的西装，西装袖和衬衫袖的长度差距在0.64cm到2cm之间，一些英国定制裁缝倾向于西装袖子完全盖住衬衫袖口。

所以还是按照1cm左右这个标准来吧。

至于衬衫袖长，袖口应该与大拇指根部对齐。

11袖口松紧

袖口扣上扣子应松紧适当。

如果是定制西装的话，左右袖子的碗口围度会不一样，因为要考虑到那只手臂戴手表，伸手看表的时候就可以轻而易举地露出自己几十万的腕表看清时间。

故意露表的话，一定要注意买块好表

12领带

正式交际活动需要佩戴领带，推荐手打领带。

交叉结

温莎结

领带的长度约到皮带扣处为宜，宽度与领宽向协调，领宽比较宽的采用比较宽的领带，领宽窄则用窄一点的领带。

位置在马甲里面，衬衫外面。

而领带夹则要夹在衬衫的第四和第五颗纽扣之间。领带夹不是装饰用的，所以尽量不要让领带夹露在外面，过于招摇。

领带夹

此外还有领针，作用：装饰为主，有些可以固定领型。

领针：固定领型

领针：只有装饰

13领结

和领带一样，高级的正式场合也是推荐手打。

打结方法比较多，这里就推荐一款。

蝶形领结

14领高

通常衬衫领比西装领高1cm左右，但这只是通常，和袖长一样，没有定数。礼服中，衬衫领会比西装领高2.5cm，这也算正常。

领高

15腋下防汗片

顾名思义，防止腋下出汗把衣服弄湿。

腋下防汗片

附加作用：增加西服的延展性，在运动后，使西服更容易熨烫。

好一点的，用的是西装面料制作。

次一点的，用的是里布。

16插花孔

插花眼（插花孔、俏皮眼、美人肯），用于插花，领子后面有固定花枝袢（pàn）带。

插花专用，很多男明星结婚的时候都把花插到旁边的手巾袋里了，简直不忍直视。

插花场合：婚礼、葬礼、盛大宴会和典礼。

插花示范

17衣兜

标准的三件套西装有14个兜，定制西装就不在乎这些了。

每个兜要放什么东西，也都是有规定的。

不管是哪个兜，要达到的标准是：别人看不出你放东西了，意思就是不管放不放东西，口袋都是一个模样，不会凸出来。如果凸出来了，个人形象要扣分。

█上衣外兜：不要放大件东西，如果别人可以看到你口袋里有东西（即口袋鼓出），那就把这个东西放到内兜。

■左右两个下兜：放薄、软的东西，如：纸巾。

■票兜：右口袋上方五六厘米的位置，很多西装没有，英式西装保留了票兜，放歌剧门票。

■手巾袋：左胸位置，只能放口袋巾。

█上衣内兜：内兜可以放一些大一点的物品，有些内兜放了东西之后，兜会向里面凸，不会向外面凸。总之内兜放东西的标准是：放了像没放一样，看不出兜里放了东西。

■钢笔袋：只能放钢笔。

■直口内袋：放眼镜，有的没有。

■名片兜：放名片、支票簿等。

█马甲口袋：打火机、戒指。

█裤子口袋

■左右插袋：厚硬物品，如烟盒、手机。

■表袋：裤腰右下方，放手表。

■右后袋：放手帕。

■左后袋：有纽扣的那个衣袋，放钱包记事本。

18口袋巾

作用：装饰。所以不要想着用它擦汗啥的了，擦汗的手帕在西裤右后袋里放着。

位置：左胸口的手巾袋。

不同场合，不同折法。介绍五种最常见的折法。

▼三角式

最正式严肃的场合。

白色亚麻口袋巾最为郑重，搭配白衬衫

​

 ▼一字形

适用于所有场合，正式程度仅次于「三角式」折法。

露出部分：超过袋边1cm左右。

最适合单色的口袋巾，尤其是白色。

▼一角式

适合商务场合，比如和客户谈事、公司开会等。

单色或者简单的条纹、波点图案。

​

 ▼两角式

适合商务场合，比如和客户谈事、公司开会等。

棉、亚麻材质效果最好。​

▼泡芙式

比较随意的场合，如：亲友聚会。

禁用：需要搭配礼服的正式场合。

适合比较花哨的口袋巾。

19衬衫

下摆要扎进裤子里。

最常见的问题是：下摆会滑出来。

解决方法蛮多的，有人是买长下摆的；查资料的时候看到有衬衫专用的吊带袜；也有对西裤进行处理，加上了防滑条。

衬衫专用的吊带袜，看起来有点奇怪

说到这里，忍不住多说句关于衬衫的穿搭。

不要买短袖衬衫，显老、显老、显老！（重要的话说三遍，如果你需要假装成熟……可以尝试短袖衬衫，反正，慎重吧……）短袖衬衫往往是大爷们穿的，虽然也有高中男生会穿一些配色鲜艳的短袖衬衫，还穿得挺好看的，但他们在年龄上有绝对优势。

短袖衬衫，出自《我爱我家》

衬衫外面不穿西装时，如果不扎进裤子里，显老也显邋遢。

20裤腰防滑条

裤腰防滑条

用处：衬衫防滑。

部分定制西装会有防滑条。

21裤门襟

就是裆部拉链那部分。

在说细节前，要先看整体效果。裆部这个地方总归比较特别，穿上西裤后，最好的效果是，很平整。

一些西裤在裤开口采用三段式保护设计。

三段式保护设计

也有一部分会采用全扣设计，不是很方便。

全扣设计

22裆部防磨

这个也是定制西装会有的组成部分，毕竟定制西装老贵了，还不得可着法的延长使用寿命。（平均一下就是一天不到一块钱，四舍五入就是不要钱啊……）

裆部防磨

这种三角内贴片就是用来减小裆部摩擦的，穿着起来更加舒适，同时避免了裆部开线的尴尬。

23裤脚防磨

裤脚防磨

还是定制西装会有的内容。面料加缝贴边，减少摩擦，延长使用寿命。

24袜子 

​

露肉的

骚气的颜色

​

黑色袜子

非正式场合可以稍微露一下脚踝，但是不建议，因为露肉太多会显得有点gay。

25鞋

皮鞋，牛皮为佳，羊皮和猪皮就不太合适，鳄鱼皮那些小众的皮，只能说开心就好。

颜色越深越正式，装饰（比如雕花）越少越正式，越光亮越正式。

黑色皮鞋，有雕花装饰

蓝色皮鞋

■黑色：适合正式场合，如婚礼、葬礼、受奖仪式、法庭、正式商务场合。

■彩色：有点骚啊，正式场合肯定不能穿，休闲场合就随意了。

适合正式场合的皮鞋，最典型的就是牛津鞋和歌剧院鞋。

歌剧院鞋（比较少见）

牛津鞋

尺寸

对西装来说，尺寸极为重要。

小了短了显人穷，感觉连足够的布料都买不起，大了长了气势弱，衣服都撑不起来还能撑起什么？

尺寸

裤子不要过于紧身。

这张图不算很紧

紧身裤可以展现一个人的腿型，这相当于在展现这个人的肉体。而在现代社会，这通常是女性在干的事。虽然非正式场合，男性也可以按照个人喜好穿紧身裤，但在正式场合，尤其是公式化场合，最好避免穿着紧身裤。

你们可以说我这个观点是刻板印象，但是这个观点的出发点是：我通过衣着、行为表达我对其他人和这个场合的尊重，如果别人不能接受我这么穿，或者这个场合不能接受我这么穿，那么我绝不会这么穿。

结语

西装买的多了，自然会了解到现下的潮流款式和潮流搭配。

一款衣服，如果被标上了「潮流」两个字，就变得有时效性，潮流来得快，去得也快，别说明年，或许下个季节、下个月就不能穿了，自己再看都会那觉得那款衣服好沙雕啊，自己买那件衣服的时候是不是脑子进水了，时效性极强。

（我能写下这段文字，就足以证明，我脑子进水的次数比你们多。）

而贴上「经典」标签，穿的人不会比当下的「潮流」款和「时尚」款的人多，但「经典」就是胜在经久不衰，几十年甚至百年后拿出来，这件衣服不仅能穿，还依旧可以让你显得那么帅。

而在「潮流」和「经典」之间的，就是「时尚」，穿着时限在两者中间短，人气也一直在两者中间。

小孩子才说潮流，成年人只看需求。

只有知道自己需要什么，才不会随波逐流。

作者介绍

虽然关注我们也没啥用，但好歹能让我们涨个粉啊~

部分参考资料：

《The Dress Code知识系统与应用》赵立

《基于THE DRESS CODE的礼服文献研究》马立金

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