读者来稿

金风玉露一相逢，相逢的是蟹。时候恰到好处，正是食蟹的季节。每年这个时候，岳母大人都会寄来一些阳澄湖的大闸蟹。吃着母亲寄来的蟹，妻想必也勾起了思乡之绪。去年我们去石臼湖吃了螃蟹，前年在固城湖吃蟹，再前年是长荡湖，誓有将这天下螃蟹吃遍的意思。

湖蟹和塘蟹到底还是不一样的。湖蟹膏黄厚实而且红润，味道也比塘蟹鲜美的多。塘蟹的黄就单薄松散了，口味也差些。即使塘里灌入了湖水，但水的深度，水草蜉蝣矿物质还是不同的，所谓一方水土养育一方蟹，大概就是这个道理吧。湖蟹中算得翘楚的还数阳澄湖的了，其家世显赫，名门望族，祖上是长江绒鳌蟹，其他地方的往往是河蟹的后裔。高贵的血统也注定了它与众不同。不过别处的蟹虽出身寒族，但后天努力，加之蟹农们细心的照料，也是各有滋味的。 

一日，妻看了胡兰成的《白蛇娘娘》，便来和我说：“原来螃蟹背上的黄就是法海啊。”我说：“是啊，人们都以为法海躲到蟹壳里去了，其实法海本身就是螃蟹变的。”法海算是浙江人了，浙江人称蟹为“ha”，法海有个“海”字，算是近音，再加上法海在人间横行霸道，硬生生的拆散了白娘娘和她的官人，所以人们恨他，便将他打成了螃蟹。

浙江人是欢喜吃海蟹的，海里的螃蟹品种更多，白蟹、青蟹、花蟹、三眼蟹......小时候吃的最多的是白蟹，白蟹又叫三疣梭子蟹，是梭子蟹里的一种，雄的称白蟹，母的叫门蟹。农历九月，蟹多价美，父亲就会买些来煨豆腐，这么烧，豆腐就成了赛螃蟹了。内陆人总以为海蟹没有湖蟹高级，其实不尽然，若是烹法得当，味道也不会比湖蟹差。

有一年在宁波，第一次吃了醉蟹，便不顾一切的痴迷起来。宁波著名的是“三臭”，都是腌货，我看腌的最绝的还是醉蟹。若是全用高浓度的白酒，酒味刺鼻，不好吃，要加冬水和盐，如果要腌的细腻爽滑，盐很重要，少则不透，多了就死咸死咸的。我就从来没腌好过，但是懒人有懒人法，功力自然是追不上的了，懒办法倒是管用。

椒江姑母家做螃蟹只用盐水煮，煮的半生不熟，口感恰到好处，蘸之姜醋，味道很好，不过醋必须是浙江的黄米醋。宁溪姨婆做的姜醋泡凤爪我最爱吃了，小酸小甜，算作荔枝味型。我将二者结合，门蟹煮到五成熟，晾凉了切碎，泡在酸甜姜醋中，小酸小甜小咸，泡上半日，其味尤佳，便是我的懒人食蟹法了。

小时候，记忆最深的不是吃这海蟹，而是山涧里的小蟹。每年暑假都会去外婆家住上一段日子。海拔一千多米的高山，顺着陡峭蜿蜒的小路往上爬，穿过袅袅云雾，像是找寻一个隐密的天地。到了山顶却豁然开朗了，云雾似乎被踩在了脚下。山上是别样的世界，山民守着那份恬静与飘渺，几百年来依托着大山伐竹耕地做生活。这里也是我记忆中的家园。村寨层层环抱，我家就在其中一层。临近村寨便已闻得饭香肉香弥漫四野。

在山上的日子是愉悦的，天晴时，邻家的娃娃们便拉着我去河沟里摸蟹。扒开沟里的石块，幸运的就能看到一两只窜出来，都不大，也就拇指般大小。虽说螃蟹是横着走的，但活在水中却像只快艇，转向自如，沙石间窜来窜去的。灵敏是灵敏，可遇上山娃娃们的快手，也是在劫难逃了。我算是没用的，也能抓得几只。不一小会，装蟹的渔篓就有了分量。趁着天色还早，我们满载而归，回到村寨便开始生火烧锅。山里人是没什么烹法的，味道全依赖于这原生的食材，当然，还有别处没有的佐料，如山猪的板油，还有自家酿的老酒，再加点糖醋，一炒一焖，味道就全出来了。香味直往各家的屋子里窜，引来了贪食的弟妹，孩子多，吃的也就更香了。虽说今天收获颇丰，但也经不过几轮的争抢，便很快蚕食殆尽。吃饱了就懒在院子里，听各家的大人们拉家常，或者讲更早以前的故事，比如太公是怎么娶了太婆的，太公的太公以前是做官的。大家都在说，我当时就觉得，各家的太公也和我们一样，会结伴去河沟了摸蟹，也会坐在院里，或者挤在供销社里听那时的大人讲他们太公的事情。

日子总是过得那么鲜活，有滋有味。坦白说，当时的味道我已全然不记得了，只是那情境我忘不了。外婆仙逝多年，老房子也塌了，留在大山里的人家也不过十来户，如今这里是旅游景区度假村，青山还是很秀丽的，只是不知道还有几人识得这山涧野蟹也能做得美味珍馐。不忘的是岁月，美食，最好的还是在心里，无论走了多远的路，故乡总是让人惦念的。